古くから琉球の粋を集められたとされてきた、美しき島 沖縄本島の那覇から西へ約100km（空路約25分、航路約2.5〜4時間）と比較的アクセスのしやすい位置にあるこの島は、隆起珊瑚礁と沖縄の島々の中では珍しい火山岩によって形作られた島です。その地形は変化に富み、周囲約48kmのエリアに、白い砂浜はもちろん、常緑樹に彩られた山々や森林、河川、湖沼、そこに棲む固有の動植物といった自然環境が豊かに残されています。そしてこの島に暮らす人々の持つ伝統や文化も古い時代の沖縄を色濃く伝えており、久米島は沖縄のエッセンスが凝縮された島だといえます。 ◆久米島紬 泥染による深い黒褐色の渋い色合いと、南国の香りを思わせる独特の絣模様が、独特の魅力を醸し出す久米島紬。 沖縄の琉球絣の原型とも言われる久米島紬は、ふんわりとした豊かな風合い、すべて天然素材からなる柔らかな色が魅力です。 １５世紀中頃、日本ではじめて中国から絹織物の技術が伝わり、養蚕が行われていたこともあり、紬の里と呼ばれていたそうです。 １７世紀中頃からは、織物を貢納布として収める人頭税がしかれたため、久米島の女性たちは２００年以上にもわたりこの重税に苦しめられながらも、上質の織物を生み出す技術を磨いていったのでした。 それが現在の久米島紬の原型となっております。 人頭税、太平洋戦争等と様々な苦難の歴史にあいながらも、久米島紬は５００年間にわたって伝わる、古来の伝統的技法を今も守り続けています。 それは、染色には科学染料を一切使用せず、グールやティカチ（車輪梅）、泥染という久米島紬特有の美しい黒褐色を生み出す色を、すべて島内の自然を利用して染め出し、これを手作業で織に生かしていくことです。 そして自然の力を借りながら一人の織り手が、意匠、糸括り、染料づくり、染め、織り、砧打ち、とすべての工程を一人の生産者が手掛ける、“分業しないこと”も、久米島紬の特長と言えるでしょう。 本年２００４年７月１６日、久米島紬が国の重要無形文化財に指定されました。 これは沖縄県内では、「喜如嘉の芭蕉布」「宮古上布」に次ぎ、織物で３番目です。 苦難の歴史の中にありながらも、久米島の先人たちが伝統技術を大切に守り貫いてきた、久米島紬への熱き想いの結晶によるものと言えるでしょう。 久米島紬の製造工程 1．真綿つむぎ 久米島紬は、蚕から取った真綿から糸をつむぐことから始まる。「マヌカキ」に真綿をかけ、指先で糸をつむぎ出す。根気のいる作業だが、今でも、この伝統の技法で糸はつむがれている。 2.染め 草木染め 染色は久米島に自生する様々な植物を使って行われる。フクギ、テカチ、ヤマモモ、グールーなどの素材を煮詰めて純朴で風合いのある様々な染料を作り出す。 泥染め 植物を煮こんで作った染料で糸を染め上げ、さらに泥染めすることで、泥の中の鉄分とテカチのタンニンが結合して久米島紬の独特な色に発色させる。 3.糸干し 久米島観で最も重要なのは、泥染めをくり返し行うこと。 泥染め一洗い一乾燥の工程を数 十回から100回もくり返す。そう することで深みのある色の反物 ができあがる。 4.製織 久米島紬は、すべて手織りである。 時間をかけて織りあげるその技 法が、美しい模様と伝統の深みを感じさせる。真謝、宇根、宇江城が 盛んで、自宅で機織りをする姿を 多く見ることができる。 5.キヌタ打ち 織りあげた反物を幾重にも折り、 綿布に包んで大きな杵で叩く。幾度となく叩くことで、織目を均一 にし、織物の光沢がひときわ極立つ。 久米島細の風合いは、こうして生 まれる。

古くから琉球の粋を集められたとされてきた、美しき島 よく晴れた日には、うっすらと台湾の島影が望めるという、日本最西端の国境の島−与那国島。 久部良［くぶら］港のカジキマグロ漁や、アルコール度数の高い花酒などが有名。 また、この島でしか見られない天然記念物にも指定されている世界最大の与那国蚕（よなぐにさん）をはじめ、ポニーよりも小柄な与那国馬（よなぐにうま）など、貴重な動植物が生息しています。 近年ではフィッシング・スポーツや、海底に広がる壮大な景観の存在が話題を呼んでいます。 ◆与那国花織 日本列島最西端に位置し、晴れれば台湾が見えるといわれる島“与那国島”。 南国の豊かな風土に包まれたこの地で、人々は島に自生する様々な植物で糸を染め、島の色を表現してきました。 与那国の織物は「星布」とも呼ばれ、星のように輝く花紋様を織に表現した、与那国花織が有名です。 島では約５００年も昔に織りの技術が伝えられ、独自の染織文化と伝統が形成されていきました。 琉球王朝時代には「人頭税」と呼ばれる、織物を貢納布として献上する制度がしかれたため、厳しい監視の下、より上質な花織織物が求められるようになりました。 これにより、与那国織物は役人や身分の高い者だけに着用が許される、貴重で高貴な織物となっていったのです。 現在でも与那国島では、染料はすべて島に自生する植物染料を用い、染色から織まですべての工程を一人の職人が最後までやり遂げるという、手織り・草木染の伝統を、忠実に守りながら作品が生み出されているため、年間約７０反前後しか生産されていないそうです。 こちらのコーナーでは、南国の自然の恵みを受け織り上げられた、星のように輝く与那国織物をご紹介いたします。 ◇植物染料の宝庫 与那国島◇ 与那国島の織物は与那国島に生息する植物を使って染め上げられています。 エー （リュウキュウアイ） ムンヌク、ムンヌグ （ヤマモモ） アカリファ サカイ、サンカイ （ガジュマル） フグン （フクギ） ◇ ドタティ（与那国ドゥタティ） ◇ 島の人たちが愛用していた普段着は、黒衿をつけ筒袖にして裾を短く仕立てるドタティと呼ばれるものです。 与那国の方言で４つのことを「ドゥチ」と言うことから「ドゥ・タティ」とは４枚の「身ごろ」で仕立てた着物と言う意味です。 タテに綿糸ヨコに芋麻糸または芭蕉糸を織り込んだ平織りのグンボー（交織布）が多く使用されました。 ドタディには「グバン（基盤）・ドタティ」、「フデリ（絣が入った）・ドタティ」、「花織・ドタティ」などの種類があり、琉球王府時代には、身分によって着用が区別されていました。 現在では、「ドタティ」はグバン（基盤）・ドタティの一般名称とされています。 ◇与那国花織地機◇ 機を織っている方が着ていらっしゃるのは、与那国に伝わるドタディ（普段着）です。 熟練の織り子さんで一日に４〜６時間の作業で約２０ｃｍ程度しか織れません。 一反織り上がるまで気の遠くなるような仕事です。 ◇ シダディ（与那国ティサージ） ◇ 与那国シダリにはいろいろな呼び方があり、めずらしい織物の一つである。 たとえば、板花シダリ、板花手巾、ウナイ手巾、ウムイヌ手巾、花織手巾などである。 「板」の地が使われている一説に織り上がった反物が板のように硬くなったからといわれている。 ウナイ手巾（ウナイ。ティサージ）は、ウナイ（姉妹）が織った手巾という意味であるが昔ウナイはイキー（兄弟）を守る霊力があると信じられており、島からでる（兄弟）のためにティサージを織って航海を祈願した。 　大海原に浮かぶ断崖の島、与那国の地形を考えると、旅に出ることは決して容易ではない。 想いを手巾に込めて大切な人へ送った織物である。 このような経緯もあってシダリのづ柄の模様には意味がある。 ５つ（いつまでも）・７つ（何事も無く平穏に）・９つ（９つの願いがかなえられますように）となっている。 現在では与那国島の祭りの中に生きていて、ドンタ（巻き踊り）には女性が頭に被り、綱引きには男性が腰に下げている。